有了麻纤维，还需纺成纱织成布。据称，当时的土默川平原一带的史前先民，通过两种方法将麻纺成纱：一种为搓捻续接纺纱法，另一种为纺坠纺轮工具纺纱法。织布技术则起始于编席和织网。有了布，还需缝制成衣服。先民将布料用石刀或陶刀、骨刀裁出衣服的各个部位，之后用骨针或骨锥穿针引线缝制而成。

    春秋战国时期，中原农耕民族与胡地游牧民族的服装各具特色。史书记载，当时中原盛行上衣和下裳连在一起的深衣。而在胡地（包括今土默川平原），为适应游牧生活，胡人的服装窄袖紧身，其上衣长不过膝、下穿长裤、脚穿革靴，腰系皮带。为了提高部队的战斗力，赵武灵王改革了本国士兵的服装，即著名的“胡服骑射”。从此，胡服成为一种时装流行于今土默川平原和中原一带。

    西汉时期的土默川平原，匈奴人的服装一般为皮衣革靴，汉朝人的服装则款式多样。从呼和浩特市和林格尔县出土的东汉壁画墓中可以看出，东汉时期，在当时的封建庄园等地，官员及贵妇等有身份者身着宽袍长袖的服装，庄园里的仆役亦身着黑色长衣。杂耍艺人的服装则颇为“惊艳”：一些演员光着膀子，双臂缠着随风飘拂的红绸，下衣像是灯笼裤，衣着似有胡服之风。

    这些服装的面料，也许既有绸料也有麻料。据史书记载，汉代人日常穿的服装，分为袍服和短衣两类。富人及贵族以纱或帛制成的禅衣为常服。百姓和农民则多穿粗布衣服，称为“桓服”或“短服”。其多以粗糙的麻、毛衣料制成，亦称“褐”。因此“褐衣”成为身份低下者的代称，“布衣”则是平民的专用词。

    唐代人的服装样式比较开放，但同样存在着尊卑贵贱之分。最高统治者曾数次下令，对文武百官和庶民百姓的服饰质地和颜色做出详细规定。从某人的服装颜色中，便可知其是官还是民或是几品官员。唐洔云：“意气骄满路，鞍马光照尘。借问何为者？人称是内臣。朱绂皆大夫，紫绶悉将军。夸赴军中宴，走马去如云。” 但总体看，唐朝人的服装比较丰富多彩。

    在漫长的等级社会中，服装除具有遮体和御寒等功能外，还是身份的象征。但由于受社会政治、经济、文化、风俗等因素的影响，一些朝代的服装样式、色彩及着装规矩呈变化之势。譬如，在三国时朝，曹魏初年对衣饰等级的限制并不多。史载，曹操禁止奢侈，后宫不敢着衣锦。而在东晋，社会盛行黄老哲学及凊谈之风，人们的服装则崇尚素雅飘逸。服装的色彩，既非秦的黑色，也非西汉的黄色和东汉的红色，而是喜欢白色。

    魏晋时期，在土默川平原，鲜卑族民众或以皮衣和布衣为主，但贵族们也可能会穿绸缎服装。有资料称，魏晋与鲜卑友好。曹魏每年拨赠拓跋鲜卑数以万计的金帛缯絮。西晋皇帝还曾赠送其锦缎之物。据此推测，拓跋鲜卑的社会上层人士可能会以绸缎为衣。

    辽代的土默川平原，契丹人以皮毛为衣，用于御寒。但在平时，契丹贵族会穿丝绸服装。在金代，女真人无论贵贱，都穿布衣，只有粗细布之分，而且喜欢白衣。明初，最高统冶者摒弃了元朝服饰，下诏“复衣冠如唐制”。并对社会各阶层的服饰做出严格规定。另外，由于当时商人属于贱民阶层，因此只许穿布和绢衣，不得穿绸和纱。到了清代的土默川平原，民众的服装以长袍马褂、旗袍为主，也有短衣，等等。

    服装是一面五光十色的镜子，折射出某个时代的社会风貌。并与当地的自然环境密不可分。土默川平原地处苦寒之塞北。当地的服装文化无疑受到当地风土的影响。此外，在漫长的历史进程中，各族民众互相借鉴和学习，逐渐形成了具有土默川平原特色的服装文化——注重实用兼顾美观，同时具备开放和包容性。